Устройство и установка бетонного септика
Бетонный септик – это строение из бетонных колец, которое позволяет своевременно очищать воду в стоках, хотя бы до состояния, в котором ее безопасно будет отправить в грунт участка, не боясь за возможные токсины и вредоносные для растений вещества. Одна из главных целей – это уменьшить количество вызовов ассенизаторов.
Строение бетонного септика и принцип его работы
Септик являет собой специальное углубление, которое делится на 4 зоны:
- Сегмент первичного скопления сточных отходов . В данный отсек сводятся канализационные стоки из дома, происходит начальное разделение. Тяжелые элементы падают осадком на дно, а легкая пена всплывает наверх, в середине же остается концентрированная жидкость.
- Сегмент анаэробного распада . В этой зоне нет доступа к кислороду, поэтому в данной массе живут и размножаются анаэробные микроорганизмы, которые занимаются разложением жира, сложных углеводов и различных химических веществ на простые нитраты и газ сероводород, а в остатке получается вода и ил.
- Участок аэробного распада . Здесь кислород наоборот присутствует, и к работе приступают аэробные бактерии, которые совершают разложение сложных веществ, которые при реакции окисления оседают на дно или всплывают.
- Участок фильтрации и дренирования . После того, как предыдущие зоны пройдены, вода уже достаточно чистая, ее можно отправить в грунт без вреда для окружающей среды. В ее составе остались лишь простые вещества, которые растения смогут переработать.
Вода проходит достаточную очистку, а ил, который выпал осадком на дне, можно использовать в качестве удобрения для флоры. Достать его, рекомендуем, с помощью дренажного насоса.
Исходя из конструкции, монолитный септик представляет один резервуар, однако намного эффективнее делить его на несколько. Поэтому и выстраивают из бетонных колец 2-3 шахты, которые соединяются в одну систему трубами. Первый отсек собирает стоки, и здесь же происходит первичное деление, анаэробное разложение и частично происходит третья фаза. Во втором резервуаре накапливается и отстаивается очищенная вода, потом через фильтрующий слой переходит в грунт.
Примечание! Если во втором колодце глухое дно без выхода к дренажной системе, то в нем накапливается ил и настаивается вода.
Преимущества бетонного септика
Септик из бетона имеет большое преимущество перед пластиковыми и железными моделями. Итак, рассмотрим их подробнее:
- Механическая прочность . Септики бетонные могут проработать не одно, и не два десятилетия. На него не влияет коррозия и повреждения.
- Герметичность . Данный вид септика не имеет швов, что исключает разнообразные протечки сточных отходов. Эта вероятность близка к нулю.
- Устойчивость . Монтируются они сложнее, чем пластиковые, однако, при пучение грунта он никогда не всплывет.
- Срок работы . Пластиковые служат намного меньше.
- Легкость сервисного обслуживания . Не требуют особых стараний.Виды строений бетонных септиков
Выбор необходимой схемы зависит от целей эксплуатации и количества требуемых очистки отходов. Бывают таких видов:
Рассмотрим более подробно каждый тип.
Септик с одной камерой
Это самый простой метод для очистки сточных вод. Камера работает как отстойник. На дно оседают твердые отходы, где они подвергаются воздействию работы анаэробных биоактиваторов и в итоге превращаются в ил. Легкие элементы стока, наоборот, всплывают наверх, где со временем образуют флотационную пленку.
Вода, которая отстоялась в средней части колодца, далее перетекает в фильтрационные отсеки для доочистки. Эта система хорошо подойдет для дачи.
Вывод. Основным недостатком является возможное засорение труб в фильтрационных отсеках. Это может произойти из-за попадания твердых материй.
Септик с двумя камерами
Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц. Данный монолитный бетонный септик повышает срок годности фильтров, поскольку они защищены от взвешенных материй.
Рекомендация! Если вы строите двухкамерный септик, то необходимо предусмотреть устройства для люков в обоих колодцах.
Чтоб повысить качество работы, можно добавить в систему второй камеры щебневый фильтр.
Трехкамерный септик
Данный септик рекомендуется использовать при строительстве загородного дома с постоянным проживанием в нем и если образуется большой объём стоков. Например, если в доме не одна ванная и есть бассейн.
Система монолитного септика имеет в основном такую схему работы:
- Первый отсек – камера-отстойник, где анаэробные бактерии перерабатывают твердые отходы;
- Второй отсек – камера, где происходит аэробно-аэрационная обработка стока. Есть наличие компрессора, который периодически подает кислород.
- Третий сектор – это так называемая насосная камера. Отсюда жидкость попадает на доочистку в фильтрационный отсек.
Как сделать бетонный септик своими руками?
Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.
Как правильно выбрать место?
Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:
- От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
- Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.
Совет! В том случае если же септик размещен более 20 м от дома, рекомендуется на каждых 15 м трубопровода ставить резервные колодцы и на каждом его повороте.
Подготовительный этап
Основные правила и действия на начальном этапе установки:
- Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится 5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.
Совет! Прежде чем приобретать кольца, необходимо построить колодец и сделать замеры, иначе они могут не подойти и нарушить систему.
- Второе, что мы делаем, это проводим расчёты. Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии.
- Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий. Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.
Совет: Сток из раковины отличаются от стока из туалета, поэтому мы рекомендуем ставить два рукава.
Установка бетонного септика
Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.
Выполняем данную последовательность действий:
- Сначала вырываем котлован;
- В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;
Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.
- Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
- Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
- Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.
Полезные рекомендации при строительстве септика
Правила, которых рекомендуется придерживаться, для правильной установки септика:
- Необходимо для строительства применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также — 1200 кг щебня.
- Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
- Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
- Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
- Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
- Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
- Из обрезных досок собирайте опалубку;
- Стены желательно залить за один подход.
Последний этап – заливка бетоном крышки
Вывод: как видим, построить септик самостоятельно не так сложно, если использовать землеройную и другую технику, то работа будет еще легче. Однако – это долгий процесс и нужно, иметь терпение.
Устройство, преимущества и принцип работы бетонного септика. Технология создания бетонного монолитного септика своими руками.
Источник: vodakanazer.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Бетонный септик своими руками
Благоустроенная дача – мечта каждого дачника, но не каждый из нас может позволить себе приобрести участок земли с домом «под ключ» где не нужно ничего делать. Не стоит отчаиваться, все можно сделать самому, главное, чтобы было желание, деньги и время.
Первое, с чего необходимо начать благоустройство дачного участка – канализация. Если будет канализация, значит, можно подключить в доме сантехнику и необходимое оборудование и жить ничем не хуже, чем в городских условиях.
Какая канализация считается самой лучшей?
Бетонный септик, именно так называют дачную канализацию, намного лучше, чем грунтовая выгребная яма. Неизолированная канализационная яма опасна тем, что через нее просачивается сточная вода с туалета, ванной или кухни. Попадая в скважину, она заражает воду гнилостными бактериями, пропускает через слой грунта и канализационные трубы неприятный запах. Этот малоприятный фактор, как правило, не способствует комфортности нахождения на даче.
Бетонный септик – противоположность выгребной яме. Он снижает уровень инфицирования почвы, нейтрализует неприятные запахи и служит достаточно длительное время. Основные требования к устройству бетонного септика – это герметичность.
Чтобы понять технологию устройства «качественного» септика необходимо иметь представление, что он собой представляет.
Бетонный септик – это герметичная емкость, устроенная в грунте и разделенная на отсеки. Отсек септика – это система фильтрации, через нее проходит грязная вода из сточной трубы, очищаясь от органических веществ и веществ тяжелее воды. После чего обеззараженная вода выводится в грунт. Если не заниматься устройством фильтрующих отсеков, и создать моно яму, то бетонный септик будет засоряться, соответственно не будет осуществляться нейтрализация бактерий и неприятного запаха.
Поэтапный процесс устройства
Для удобства разделим весь процесс изготовления бетонного септика на этапы.
Устройство котлована в грунте
Необходимо исключить контакт с грунтовыми водами.
- Котлован не должен пересекать течение грунтовых вод.
- Дренаж должен располагаться ниже мест водозабора по течению грунтовых вод, дабы исключить разрушение целостности конструкции и попадание бактерий в питьевую воду.
- Канализация должна находиться на расстоянии от 5 до 20 м от дома.
После завершения исследовательских работ и определения места расположения котлована можно смело приступать к рытью. Итак, делаем разметку грунта – 2 м*2 м*2 м и выкапываем яму. Приступаем к укладке труб для стока фекальных вод на глубину в 1,2 м и утепляем их шлаком.
Не забываем о лотке, его необходимо установить у домового стояка. Лоток домового стояка должен быть выше септического лотка, установленного в распределительный колодец.
Должное внимание необходимо уделить подводящим и отводящим трубам септика, на них должен устанавливаться тройник диаметром не менее 100 мм.
Затем устраиваем по всему периметру опалубку из листа osb, бруса 20х30 и обрезки металлопластиковой трубы для канализационных стоков.
Приступаем к вырезанию отверстий с шагом в 30 см. Диаметр отверстий на листах osb должен равняться диаметру трубы.
Идентичные отверстия с таким же шагом должны быть и в опалубке, через них будет отводиться вода с септика.
Теперь укладываем листы с отверстиями по периметру ямы, и закрепляем их по контуру брусьями. Конструкция из листов с дренажными отверстиями должна укрепляться вертикальными ребрами жесткостями на расстоянии 50 см друг от друга. При этом каждое отверстие в опалубке должно совпадать с отверстиями в листах osb.
После установки листов и ребер жесткости, следует по периметру котлована уложить железные прутья или уголки и залить опалубку бетонным раствором. Наличие арматуры необходимо для того, чтобы бетонные стены были прочнее.
После полного схватывания бетона опалубка снимается, а бетонная поверхность пропитывается цементным молоком — эта процедура называется железнение. Железнение – это защитный слой, предотвращающий разрушение бетонной конструкции.
Устройство фильтрующих отсеков
Разделяем равномерно яму на две части и устраиваем опалубку – это будут перегородки. Но простенки должны иметь отверстие перелива. Высота перелива должна быть на 30 см ниже уровня канализационной трубы выведенной с дома.
Укладка дренажного слоя
На дне септика пробейте шурфы глубиной в 2 м и накройте их мелкой сеткой, чтобы отверстия не забивались. Затем равномерно на всю площадь дна септика высыпьте слой из крупного щебня. Дренажная сеть в песчаных грунтах от распределительного колодца укладывается с уклоном от 1 – 3 мм на 1 погонный метр.
В завершении, накройте уголками швеллера яму, поверх положите доску с отверстиями (ассенизационное отверстие) и всю конструкцию залейте цементным раствором.
Укладка параллельных дренов
Дрены – это дополнительная очистка сточных вод.
Длина каждой ветки, примыкающей к септику не должны превышать 20 м.
Ветка дренажного трубопровода сооружается из асбестоцементных или керамических труб диаметром от 75-150 мм. При укладке труб в грунт необходимо создавать зазоры через каждые 100 мм толщиной в 15 мм и сверху устраивать бетонные накладки. По окончании устройства дренажа на концах ветвей устанавливаются стояки их асбестоцементных труб диаметром в 100 мм. Они будут служить для притока воздуха. Зазоры нужны для того, чтобы вода стекала в почву равномерно.
Как сделать канализацию с помощью бетонного септика. Как изготовить бетонный септик самостоятельно.
Источник: stroysvoimirukami.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монолитный бетонный септик без откачки своими руками
Самым низкобюджетным вариантом автономной канализации в частном доме или на даче для постоянного пользования является монолитный бетонный септик без откачки. Дело в том, что железобетонные кольца хоть и не очень дороги, но и дешевыми их назвать трудно, да и доставка ЖБИ зачастую затруднена из-за отдаленности места строительства, так что более простой способ возведения не всем по карману. Но, как это чаще всего бывает, выход есть: доставить на дачный участок сыпучие стройматериалы куда легче, чем хрупкие и объемные кольца и плиты.
Септики из бетона долговечны, их устройство простое и надежное. Для того чтобы избавить себя от необходимости проводить ремонтно-восстановительные работы внутри уже использующейся очистной системы, при ее сооружении следует придерживаться рекомендаций специалистов, которые будут приведены в нашей счастье, и все работы проводить тщательно.
Готовый монолитный септик
Подготовительные работы
Начало стройки — котлован
Как и строительство большинства подземных объектов, возведение септика начинается с копки большой ямы – котлована. Его объем рассчитывается по разным методикам. Учитывая то, что максимальный среднесуточный расход воды для средней семьи составляет около 1,5 куб. м, объем будущей очистной системы должен равняться примерно восьми кубометрам. Можно, конечно, взять и больший объем, но при правильной организации системы водоочистки этого вполне достаточно.
Итак, нужно рыть яму в форме параллелепипеда с длиной грани 2м. Работа непростая, особенно если грунт тяжелый, однако именно поэтому данный вариант наиболее экономный. На данном этапе нам понадобиться всего лишь лопата.
В среднем данный процесс занимает день, реже два. Здесь спешить абсолютно ни к чему, главное – чтобы стенки и дно полученной ямы были достаточно ровными: тщательность работы обеспечит ровность слоя раствора, то есть сэкономит средства, и создаст равномерную прочность.
Монолитный септик функционирует точно так же, как и аналогичное устройство, состоящее из двух бетонных колодцев. Котлован роется один, но он разделяется на две части, каждая из которых является ступенью очистки. Поэтому, несмотря на экономичность варианта, такая санитарная система обеспечивает требования экологических норм.
Технология возведения опалубки
Для того чтобы, возводя бетонный септик для дачи, не тратиться на большое количество опалубочного материала, лучше всего применять скользящую опалубку. В этом случае ее можно изготовить для половины котлована, а затем переместить на оставшуюся часть после отвердения первого участка, к тому же при такой методике работы раствор в межопалубочном пространстве разместится равномернее за счет более удобных условий для его трамбовки.
В качестве материала для щитов проще всего использовать ориентировано-стружечную плиту (ДСП), она влагостойкая и к тому же недорогая. Еще потребуются:
- куски пластиковой трубы, они будут в избытке, так как сами трубы придется приобрести еще раньше для организации сточного вывода из дома;
- куски деревянного бруса для придания щитам жесткости;
- арматурные прутья.
Если вы решили делать герметичный септик, на данном этапе необходимо залить бетоном дно и оставить в состоянии покоя на два дня.
Процесс сооружения опалубки в котловане
- Внутри ямы устанавливаются щиты опалубки и закрепляются друг с другом методом расклинивания при помощи деревянного бруса.
Щиты опалубки расклиниваются при помощи деревянного бруса
- Готовятся водоотводящие отверстия, для чего с периодичностью в 30 см в опалубке вырезаются круглые отверстия с диаметром равным обрезкам труб, заготовленных для этой цели. Они вбиваются в грунт на глубину 5 см, чтоб их не вывернуло из опалубки бетоном.
- В котлован через опалубку продеваются канализационные трубы, идущие от дома.
Возведение монолитного сетика
Бетонные работы при сооружении септика
Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется бетонный раствор. Он готовится из ингредиентов в следующих примерных количествах:
- Портланд-цемент – 400 кг;
- Песок – 600 кг;
- Суперпластификатор жидкий С-3 – 5л;
- Вода – 200 л.
Перед заливкой раствора в опалубку, в ней следует установить армирующие элементы прямого назначения или импровизированные, из подсобных материалов. Такая мера значительно усилит прочность полученной конструкции.
Бетонные стенки после снятия опалубки
Дальнейшая последовательность действий:
- залить раствор в первую сторону котлована, где установлена опалубка. После этого этапа можно отдохнуть пару дней, так как бетон должен отвердеть.
- после перерыва, убедившись, что раствор достаточно твердый, можно снимать опалубку и выставлять на вторую половину котлована.
- затем заливают раствор во второй части, и он опять оставляется в покое до полного застывания.
Деление септика на очистные ступени
Теперь, когда корпус септика готов, остается поделить его на две части, равные по объему:
- первая ступень очистки собирает твердые включения сточных вод и ил.
- вторая накапливает жидкие нечистоты, и через фильтрующее дно спускает их в грунт.
Схема деления септика на очистные камеры
Так как, сооружая бетонный септик своими руками, обычно руководствуются соображениями экономии, то и при строительстве стенки-разделителя применяют тот же принцип, то есть возводят ее из подручных материалов: камня, кирпича, бетонных блоков, словом, любого материала, имеющегося под рукой в наличии. Главное – это соблюдение высоты расположения отверстия, через которое будет осуществляться перелив: оно должно быть примерно на полметра ниже, чем входное.
Перекрытие септика и организация возможности его обслуживания
Для того чтобы застывший раствор окреп, а септик из бетона смог выдержать вертикальную нагрузку перекрытия, требуется время, примерно две недели. Возможно, что в стенах возникнут мелкие трещинки, их нужно затереть обычным бетонным раствором, в котором цемента должна быть треть.
Затем приступают к перекрытию септика:
- укладываются швеллеры, на которые будет опираться перекрытие;
- на швеллеры устанавливается щит из досок с боковыми невысокими бортиками, создающими границы отверстия люка, располагающегося над разделительной стенкой таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе половины септика; также можно использовать плоский шифер;
Установка швеллеров (1) и плоского шифера поверх них (2)
- устанавливаются две вентиляционные трубы, нагнетающая и выходная;
- в получившуюся горизонтальную опалубку прокладывается арматура, обеспечивающая прочность перекрытия;
- заливается раствор.
Последний этап – заливка раствором
Теперь монолитный железобетонный септик без откачки готов. Он удобен в эксплуатации, и что особо приятно, обошелся недорого. Такой вариант подойдет не в качестве септика для дачи, но и станет полноценной очистной станцией для загородного дома. А следуя предоставленными нашими специалистами советами, вы сможете с легкостью возвести долговечное и надежное сооружение.
Тем, кому нужен септик без откачки, подойдет монолитный бетонный септик. Он универсален как для дачи, так и для частного дома. Устройство и технология монтажа септика из бетона своими руками пошагово описаны в нашей статье.
Источник: kanalizaciya-prosto.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Септик из бетона своими руками – правила устройства
Виды монолитных бетонных септиков
Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки. Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:
Бетонный септик с одной камерой
Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.
Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.
Бетонный септик с двумя камерами
Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.
Бетонный септик с тремя камерами
Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?
А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию.
Советы по строительству бетонного септика своими руками
Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.
Септик из бетона своими руками: септик бетонный монолитный двухкамерный, железобетонный при высокой воде, герметизация, фото и видео примеры
Источник: kanalizaciyadoma.com
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Монолитный септик из бетона – надежная канализация своими руками без лишних затрат
Монолитный септик из бетона является одной из самых практичных и надежных установок автономной канализации в частном доме.
Возведенная с соблюдением всех правил и технологических этапов конструкция прослужит владельцам значительно дольше пластиковых емкостей.
Принцип действия
У каждой разновидности свой принцип работы.
Однокамерный
Такой вид септика выполняет функцию накопителя. Поступающие из помещения стоки отстаиваются и делятся на фракции. Твердые оседают на дно, где постепенно разлагаются анаэробными бактериями на ил и смесь метана с сероводородом. Газы через стояк воздуховода выходят наружу, а жиры, остатки моющих средств, легкий неорганический мусор остаются на поверхности и образуют пену, со временем превращающуюся во флотационную корку.
Отстоявшаяся в септике вода выводится в дренажную систему или непосредственно на поля аэрации.
Двухкамерный
Здесь происходит перетекание стоков из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция септика позволяет задерживать нерастворимый осадок в первом отсеке, тем самым предотвращая засорение дренажных устройств.
Трехкамерный
В такую конструкцию дополнительно устанавливают компрессор и насос. Благодаря компрессору, расположенному во втором отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс разложения органики становится более интенсивным и эффективным. В целях экономного использования энергетических ресурсов работа компрессора регулируется таймером, который включает механизм на несколько минут через определенный промежуток времени.
В третьей камере, отстойнике очищенной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.
Трехкамерный септик – энергозависящая установка. Его целесообразно ставить там, где перебои с подачей электричества незначительны.
Достоинства и недостатки
У владельцев частных домов монолитные бетонные септики пользуются заслуженной популярностью. Это один из самых экономически выгодных вариантов обустройства канализации, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками:
- Значительная механическая прочность;
- Более долгий срок эксплуатации по сравнению с пластиковыми емкостями;
- Бесшовная конструкция предотвращает проникновение канализационных стоков в грунт.
- Благодаря этому монолитный септик можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод и недалеко от водоемов;
- Исключены всплытие и деформация конструкции при паводке, «пучении» грунта и других движениях почвы;
- При сооружении конструкции нет необходимости привлекать специальную технику;
- Материалы для изготовления доступны по цене и продаются в любом строительном магазине;
- В зависимости от реальных потребностей можно соорудить камеру того объема, который необходим конкретному числу проживающих. Не нужно подстраиваться под стандартные габариты септиков из еврокубов или бетонных колец.
К недостаткам монолитного бетонного септика относятся трудоемкость и длительный срок выполнения работ. Процесс полного отвердевания бетона длится 3–4 недели.
Установка септика
Перед установкой септика необходимо определиться с его объемом и местом расположения. Двухкамерные конструкции являются самыми популярными вариантами, поэтому есть смысл рассказать об этапах строительства именно такой разновидности септика.
Расчетно-проектные работы
Величина емкости септика зависит от объема поступающих из помещения стоков. Первая камера – самый большой отсек. Он должен быть такого объема, чтобы сюда помещался трехдневный расход воды. Один человек расходует в сутки около 200 л воды, поэтому для семьи из пяти человек необходимо сооружать септик с объемом первой камеры не менее 3 м3. Специалисты советуют дополнительно увеличить объем септика на 20–30%, чтобы канализация не переполнилась в случае незапланированного расхода воды.
Строить канализационный отстойник необходимо ниже уровня расположения дома, на расстоянии 4–6 м от него. От точки водозабора очистная установка должна быть удалена на 30–50 м в зависимости от степени проницаемости грунта (супесь, песок, глина и др.).
Строительно-монтажные работы
Строительство монолитного септика из бетона проходит в несколько этапов. Долговечность и прочность всей конструкции зависит от качества проведенных работ и точного следования рекомендациям специалистов.
Земляные работы
Начальный этап – подготовка котлована и траншей для укладки труб. Данные работы можно выполнить лопатой или с привлечением землеройной техники. Стены и дно котлована необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Это обеспечит равномерность застывания слоев бетона. Котлован должен иметь форму параллелепипеда. Длина одной грани – 2 м. Глубина уровня жидкости – не менее 90 см.
Траншеи для канализационных труб роют ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод будет проложен выше, необходимо предусмотреть его утепление. Одна траншея идет от дома до отстойника, а другую прокладывают до полей фильтрации или дренажной системы.
Работы перед заливкой бетона
До того как начнется непосредственная заливка котлована бетонной смесью, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:
Гидроизоляция. Дно и стенки ямы застилают гидроизоляционным материалом и проклеивают места стыков. Края гидроизоляции должны выступать за борт котлована на 30–40 см. Такие мероприятия дополнительно защитят проникновения загрязнений в грунт.
Обустройство дна. Перед заливкой дна бетонным раствором делают песчаную подушку, высота которой составляет 20–30 см. Для придания конструкции монолитного септика большей прочности в утрамбованный песок устанавливают элементы арматуры.
В качестве материала используют либо специальные прутья, либо металлические изделия цилиндрической формы, уголки, имеющие запас прочности на изгиб. На подготовленное дно наливают песчано-цементный раствор, смешанный с пластификатором (жидким стеклом).
Постройка опалубки. Эти работы необходимы для заливки стен котлована по периметру. Опалубку устанавливают после застывания бетонной стяжки (через 2–3 дня). Обычно делают скользящую конструкцию – собирают раму высотой до середины котлована, а после отвердевания бетона на первом участке передвигают ее выше. Такой метод заливки позволяет раствору равномернее разместиться между стенками опалубки и ямы.
Для отливки перегородки между отсеками делают двустороннюю опалубку. На данном этапе работ потребуются доски, фанера или куски ДСП – материалы для изготовления щитов опалубки; деревянные брусья – для закрепления сторон конструкции между собой; обрезки труб – для подготовки водоотводящих отверстий. В опалубке на расстоянии 30 см друг от друга вырезаются круглые отверстия необходимого диаметра, через них на 5 см в глубину вбиваются в грунт подготовленные обрезки труб. После этого через опалубку продеваются канализационные трубы водоотведения.
Стыки труб со стенками необходимо обмазать гидроизоляцией. Стены септика и его основание должны иметь толщину не менее 20 см, а перегородка – около 15 см.
Бетонные работы
Бетонный раствор для заливки в опалубку смешивают из следующих компонентов:
- Цемент – 400 кг;
- Песок – 600 кг;
- Жидкий суперпластификатор – 5 л;
- Вода – 200 л;
- В качестве наполнителя можно использовать мелкофракционную щебенку.
Чтобы снизить риск образования в монолитной плите пустот, заливку делают послойно: высота слоев не должна превышать полуметра. Для уплотнения раствора применяют специальный вибратор.
Сначала бетон заливают на высоту первого уровня опалубки. После его отвердевания (через 2–3 дня) щиты снимают и устанавливают на новую высоту, заливают бетонной смесью и вновь ожидают полного застывания.
Если конструкцией опалубки не было предусмотрено устройство стенки между камерами, перегородку делают из кирпича, камня, бетонных блоков.
Очень важно правильно определить место для переливного отверстия. Оно должно располагаться ниже входного на полметра.
Профессионалы советуют вставить в переливное отверстие канализационный тройник. Это предотвратит засорение отверстий труб флотационной коркой и попадание тяжелых частиц отходов во вторую камеру.
При появлении на стенках мелких трещин или выбоин их затирают обычным бетонным раствором. Для улучшения гидроизоляционных свойств монолитного септика внутреннюю поверхность колодца необходимо обмазать гидроизоляционной смесью.
Монтаж верхнего перекрытия
Крышу септика изготавливают после того, как бетонные стенки хорошо застынут (обычно через две недели), чтобы конструкция могла выдержать нагрузку от перекрытия. Для начала на септик укладывают металлические уголки. На них настилают плоский шифер или доски, покрывают их рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, армируют и заливают бетоном.
При обустройстве крыши септика необходимо предусмотреть отверстия для люков. Их границы делают из поставленных на ребро невысоких досок или металлических уголков. Боковые стороны обкладывают кирпичом и устанавливают крышки, к примеру, из досок.
При монтаже перекрытия необходимо установить две вентиляционные трубы – нагнетающую и выходную. Трубы могут возвышаться над поверхностью на 30–50 см.
Стоимость установки
Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора. Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.
Обслуживание канализации
В процессе эксплуатации септику требуется периодическая прочистка канализационных труб, поддержание в камерах нормального количества микроорганизмов, откачка твердых отложений.
Необходимо минимизировать использование агрессивных химических веществ (хлора, кислот), которые оказывают губительное воздействие на колонии бактерий, участвующих в переработке отходов. В зимний период можно добавлять в канализацию слабый раствор поваренной соли для лучшего развития микроорганизмов. Откачку ила из отсеков двухкамерного септика проводят один раз в 3–5 лет.
Монолитный септик из бетона – надежная и недорогая конструкция для обслуживания загородного дома. Главным условием долговечной работы является грамотное выполнение земляных работ, правильное сооружение опалубки и соблюдение сроков застывания бетона.
Монолитный бетонный септик долговечен и надежен. Может состоять из нескольких камер, обеспечивающих более эффективную очистку стоков. Монтаж конструкции можно выполнить самостоятельно
Источник: greenologia.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Станьте первым!