Монтаж канализации наружной

Монтаж наружной канализации своими руками

Рассмотрим монтаж наружной канализации. Сама технология мало чем отличается от монтажа наружного водопровода, но, конечно, кой-какие отличия всё же есть.

Нужно ли утеплять трубу наружной канализации?

Если канализация сделана правильно, то её утеплять не надо, – это первое отличие от водопровода. Дело в том, что в канализационной трубе вода стоять не должна, а значит, и замерзать вода там не может.

К тому же, из дома вода выходит с плюсовой температурой – существенно более высокой, чем температура воды из наружного водопровода. И далее вода попадает в септик, где температура тоже плюсовая из-за протекающих реакций.

Впрочем, при желании можно и подстраховаться – утеплить канализационную трубу теми же материалами, которыми утепляется наружный водопровод (вспененный полиэтилен, пенопласт).

Напомню, что минвату применять для утепления трубопровода не стоит: она промокает и перестаёт быть утеплителем.

Монтаж наружной канализации по шагам

Рассмотрим шаг за шагом, как выполнить монтаж наружной канализации своими руками.

1. Отрывка траншеи. Лучше копать сразу с уклоном, чтобы потом не подсыпать, к тому же, грунт на дне траншеи уже утрамбованный, и вам лишней работы делать не придётся.

На какой глубине должна быть канализационная труба? Канализационные трубы можно не закладывать слишком глубоко (ниже уровня промерзания грунта, как в случае с водопроводом), т. к. такая труба стоит сухая, а если идёт вода, то она достаточно тёплая и проходит быстро.

2. Подсыпка песчаной подушки толщиной 10–15 см, полив её водой и трамбовка.

3. Прокладка трубы под уклоном. Уклон наружной канализации минимальный 8 мм на 1 м. Оптимальный – 1.5 см на 1 м. Это для пластиковой трубы. Для асбестовой – 1.5…3 см на 1 м.

Слишком большой уклон делать не стоит: «оно» должно плыть, а не обрушиваться водопадом.

Из какой трубы нужно делать наружную канализацию?

По нормам наружную канализацию нужно монтировать из асбестовой трубы. Но если особой нагрузки на трубу не ожидается (автомобили ездить не будут), то можно брать трубу пластиковую, но предназначенную для именно наружной канализации.

Канализационную трубу, предназначенную для внутренней канализации, нельзя вести снаружи, закапывая на глубину больше 1.5 м, потому что стенка трубы тонкая, и под весом грунта может лопнуть.

Канализацию нужно вести от септика или сливной ямы к дому, а не от дома к яме.

4. Испытание проливом воды: просто льём из водопровода воду и смотрим, нет ли утечек.

5. Засыпка трубы песком с поливом водой: засыпаем ещё 100 мм песка. Песок служит своего рода амортизатором, который смягчит давление грунта на трубу. (Для водопроводной трубы всё делается точно так же.)

6. Обратная засыпка траншеи грунтом.

Как видим, монтаж наружной канализации, действительно, похож на технологию монтажа наружного водопровода.

Если вы подключаетесь к центральной системе канализации (водоотведения), то трубопровод будет уже заложен достаточно низко, т. к. ему нужно будет зайти в самый низ канализационного колодца:

И дальше уже забота не ваша.

Если же вы будете устраивать септик сами, то надо помнить, что он должен находиться не ближе 3 м от дома. Этому есть несколько причин. Во-первых, чтобы ливневые воды не просочились под фундамент. Да и вообще, любые воды из септика не должны достичь фундамента.

Схемы монтажа наружной канализации

Монтаж прямых участков наружной канализации не должен вызывать никаких проблем: просто закапывается труба по приведённой выше технологии.

Если же нужно дополнительно сделать вывод стоков из какого-то другого помещения (бани, летней кухни и т. д.), то труба из этого помещения будет врезаться в основную трубу, и на месте стыка следует устраивать ревизионный колодец, сделанный так:

Стенки колодца можно выложить красным кирпичом, б/у – для удешевления конструкции. Дно колодца бетонировать не обязательно, достаточно сделать песчаную (гравийную, щебневую, гравийно-песчаную. ) подушку. Колодец может быть как круглый, так и квадратный. Глубина колодца зависит от того, на какой глубине в этом месте канализационная труба. В месте состыковки двух труб ставится тройник с крышкой, через которую можно прочистить трубу.

Вот и весь монтаж наружной канализации, по-моему, технически ничего сложного.

Монтаж наружной (внешней) канализации в доме своими руками

Технология монтажа наружной канализации

Рассмотрим технологию монтажа внешней канализации с самодельным септиком и фильтрационным колодцем. Сначала нужно выкопать котлован (яму) под септик. Расстояние от септика до дома зависит от размеров вашего земельного участка.

Минимальное расстояние между септиком и домом составляет 5 м, максимальное – около 20 м. Если вы хотите еще дальше, то вам придется много копать и на большую глубину. Оптимальное расстояние – это 10 м.

Размеры ямы для септика зависят от частоты пользования сантехникой и количества человек в доме. Если у вас семья из 4-х человек, и вы постоянно проживаете в частном загородном доме, то вам достаточно купить 3 кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м. Если у вас дача, на которую вы ездите только по выходным, то хватит и 2-х колец диаметром 1 м.

Перед установкой бетонных колец нужно сделать песчаную подушку (15-20 см) на дне и залить ее бетоном (15-20 см). На следующий день можно устанавливать кольца. Перед этим стыки нужно обмазать смолой или битумом для герметизации. Когда кольца установлены, сверху укладывается бетонный круг с отверстием для люка (стык также герметизируется).

Если вы не хотите покупать бетонные кольца, и будете строить септик своими руками , то после выкапывания котлована нужно сделать на дне песчаную подушку высотой 15-20 см, утрамбовать ее и залить бетоном примерно на такую же высоту. Через сутки после схватывания бетона можно выкладывать стены септика.

От стенок септика до краев котлована должно быть расстояние в 10-15 см для того, чтобы засыпать его глиной (если нет глины, можно и песком).

Но засыпать септик сразу не нужно, поскольку к нему еще будет идти наружная канализационная труба (диаметр минимум 11 см). Для ее прокладки роем (желательно прямую) траншею от септика к фундаменту дома. Здесь важным моментом является глубина промерзания грунта в вашем регионе. Если она, например, составляет 1 м, то вы роете траншею, исходя из того, что верхний уровень трубы будет ниже этой глубины. То есть от глубины 1,2 м труба будет идти под уклоном к септику.

Если в вашем регионе глубина промерзания грунта слишком велика (2 м и более), то можно проложить трубу на метровой глубине, но обязательно утеплить ее хорошим утеплителем для наружных канализационных труб. Желательно даже, чтобы пластиковая труба была внутри чугунной, а между ними утеплитель.

Уклон трубы наружной канализации должен быть 2-3 см на 1 м длины трубы. То есть, если у вас длина трубы до септика 10 м, то уклон будет 20-30 см между верхней и нижней точкой трубы.

После укладки трубы и проверки уклона приступаем к ее соединению с септиком. Для этого можно просверлить отверстие болгаркой. Чтобы стенки септика не повредили трубу, ее нужно обернуть утеплителем. После этого отверстие бетонируется (замазывается раствором), а стык смазывается снаружи септиком.

Соединение труб в одну наружную должно сопровождаться смазыванием септиком или специальным клеем от производителя труб (наносится на обе трубы на месте стыка по периметру).

Если канализационная система будет с изгибами, используйте колено (труба с изгибом) таким образом, чтобы поворот получался максимально плавным. Лучше сделать поворот при помощи нескольких плавных колен, чем через одно резкое.

К дому внешняя канализационная труба соединяется через фундамент или подвал. Хорошо, если вы прокладываете наружную канализацию до заливки фундамента или строительства подвала. Для этого нужно сделать гильзу: канализационная труба помещается в более широкую трубу, между ними закладывается утеплитель. Гильза нужна для того, чтобы фундамент не повредил трубу. Гильза должна проходить сквозь фундамент, выступая с обеих сторон на 15 см.

Осталось сделать фильтрационный колодец. Он должен быть расположен на 20-30 см ниже септика. Объем фильтрационного колодца может быть либо равен септику, либо чуть меньше. Расстояние от колодца до септика может быть минимальным (например, 1 м). Технология строительства фильтрационного колодца такая же, как и самодельного септика, за исключением одного: у колодца нет бетонного дна.

Дно фильтрационного колодца засыпается щебнем или гравием на высоту не менее 30 см.

Выводящая труба от септика к колодцу идет под таким же уклоном, начинаясь ниже уровня отверстия входящей трубы в септик. Соединение происходит так же, как и при стыковке с септиком.

Когда все трубы соединены, можно делать пробный пуск воды с целью проверки герметичности конструкции и правильной работы канализационной системы.

От фильтрационного колодца или септика можно вывести вентиляционную трубу, как от стояка в доме, только на высоту 1 м (и не забыть установить сверху купол).

Оставшуюся после засыпки землю можно равномерно раскидать по участку, чтобы было больше плодородного слоя. После завершения монтажа наружной (внешней) канализации приступим к внутренней, о которой поговорим в следующей статье.

Правила и нюансы монтажа наружной канализации

Наружная канализация — это система, которая включает в себя трубопровод, очистительный колодец и септик. При монтаже этой системы необходимо придерживаться определенных правил и располагать элементы системы в определенном порядке.

Устройство наружной канализации.

Существует заблуждение, что монтаж наружной канализационной системы — это длительный и сложный процесс. Это совсем не так, все работы можно выполнить с применением минимальных навыков.

Основные правила

Прежде всего нужно выбрать подходящие трубы. Они должны обладать достаточной прочностью и жесткостью.

Внутренняя поверхность труб должна быть гладкой, иначе канализационная система может быть засорена.

Трубы должны быть изготовлены из материала, который не подвержен коррозии. Перед началом работ необходимо не только запастись всеми основными материалами (в данном случае трубами), но и подготовить вспомогательные элементы.

Схема централизованной канализационной системы частного дома.

После подготовки материалов переходят к выкапыванию траншеи. Это можно сделать вручную или механическим способом. Если территория вокруг дома достаточна обширна и вы располагаете достаточными средствами, лучше привлечь к выполнению этого этапа работ спецтехнику. Это позволит вам сэкономить время и силы. Однако можно выполнить работы и самостоятельно при помощи обычной лопаты.

Как правило, для прокладки наружной канализации используются стандартные трубы диаметром 110 мм. Для трубы такого диаметра необходимо выкопать траншею шириной 55-65 см. Глубина расположения наружной канализации определяется на этапе проектирования дома, при этом глубина траншеи должна быть на 4-5 см больше. Это позволит создать на дне траншеи бело-песчаную подушку, на которую и будут укладываться трубы.

На этапе проектирования дома и выполнения монтажа наружной канализации необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Трубы должны быть проложены ниже уровня промерзания или утеплены. Наиболее простой вариант обеспечить защиту труб от промерзания — самостоятельно выполнить своеобразную «сэндвич-трубу». Для этого вам потребуется пластиковая и чугунная трубы, а также утеплитель. Оберните пластиковую трубу в утеплитель и поместите в чугунную. Таким образом вы получите трубу, которая будет надежно защищена от промерзания.

Чтобы выкопать траншею с учетом расположения септика и фильтрационного колодца, необходимо рассчитать расстояние от дома до септика. При этом нужно учитывать несколько основных правил:

• это расстояние должно быть не больше 20 м;
• расстояние не может быть меньше 5 м;
• глубина колодца прямо пропорциональна расстоянию между ним и домом.

Применение фильтрующего колодца и септика.

Оптимальный размер ямы определяется с учетом количества проживающих в доме человек, то есть от предполагаемого объема сточных вод. Для семьи из 3-4 человек достаточно установить 3 кольца по 1 м. Если канализация прокладывается в загородном доме, в котором вы не будете жить постоянно, достаточно глубины, соответствующей двум кольцам.

Как и трубопровод, бетонные кольца колодца укладываются на предварительно подготовленную песчаную подушку. Слой песка должен составлять примерно 12-20 см. Песок увлажняется и утрамбовывается, а на него заливается слой бетона такой же толщины. Выкладывать стенки септика начинают только через 2-3 суток. За это время бетонное основание должно надежно схватиться.

Диаметр котлована под септик должен быть примерно на 30 см больше, чем диаметр бетонных колец. Это позволит оставить свободное пространство между стенками колец и котлованом (по 15 см с двух сторон), которое будет заполнено глиной или песком.

При укладке трубопровода обратите внимание на обязательное выполнение уклона. Он должен составить примерно 3-4 мм на 1 м. На протяжении всей укладки нужно следить за тем, чтобы не появились вертикальные перегибы.

После того как трубы и бетонные кольца уложены в траншеи, можно приступить к их соединению. Края труб на входе в септики обязательно оборачиваются в утеплитель. Это позволит защитить их от повреждений о стенки септика. Стык между кольцами и трубами замазывается цементным раствором.

Пример устройства септика для загородного дома.

Зачастую при выполнении подобных работ приходится соединять между собой отрезки трубы. Обратите внимание на герметизацию стыков между трубами. Используйте качественные клеевые растворы и промазывайте стыки тщательно. Если вам нужно выполнить горизонтальный изгиб канализационного трубопровода, используйте пластиковое колено. Если у вас есть возможность избежать резкого поворота трубопровода и выполнить несколько небольших, отдайте предпочтение последнему варианту.

Некоторые нюансы

Монтаж канализации, проходящей снаружи дома, желательно выполнять еще до того, как будет заложен фундамент. Если фундамент закладывается раньше, в нем должна быть предусмотрена специальная гильза под канализационную трубу. Гильза — это труба большего диаметра, через которую прокладывается меньшая труба, ее гильза защищает от чрезмерного давления бетона.

По завершении основных работ проводится установка фильтрующего колодца. Его глубина должна быть на 20-30 см больше, чем глубина септика. Располагается колодец примерно на расстоянии 1-1,5 м от септика. Конструкции этих двух элементов системы довольно схожи. Основное различие — это отсутствие бетонного дна в фильтрационном колодце. Его дно выполняется из песка и щебня.

После соединения всех элементов системы нужно провести ее тестовый запуск. Подайте в нее воду и проверьте, нет ли протечек в канализации. Если все выполнено правильно, траншеи можно закапывать.

Устройство канализации наружной – варианты схемы монтажа

Эксплуатация системы обычно сопровождается различными эффектами, влияющими на работу системы: свою роль играет все, от воздействия воды до химических воздействий. Также немаловажным параметром являются постоянные скачки температур.

• устойчивость к коррозии;
• высокая механическая прочность;
• длительный срок службы;
• способность выдерживать смены температурных режимов;
• сопротивляемость блуждающим токам.

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что лучшим трубами будут пластиковые, которые на сегодняшний день используются практически повсеместно. Помимо указанных выше требований, пластиковые трубы имеют хорошую герметичность и уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, что предотвращает возможное заражение почвы или источников питьевой воды.

Устройство наружной канализации

Создание качественной канализации – это нередкий вопрос, который волнует владельцев частных домов. В такой заинтересованности нет ничего удивительного: именно наружные канализационные сети обеспечивают подвод и вывод из здания воды и стоков. Схема наружной канализации в частном доме должна быть функциональной, и тогда проблем с ее эксплуатацией не будет.

При желании можно воспользоваться услугами специалистов, которые выполняют следующие виды работ:

• прокладка беспроводных трубопроводов канализации;
• установка элементов запорной арматуры;
• монтаж и обслуживание коммуникаций;
• устройство линий водоотведения и канализационной системы;
• тестирование канализации;
• прочистка системы.

Впрочем, всегда можно выполнить монтаж наружной канализации своими руками. Проблема обычно начинается с того, что загородные и частные дома в большинстве своем не подключены к центральной канализационной системе.

Другое дело, если дом будет населен жильцами постоянно. Устройство канализации наружной в данной ситуации не должно ограничиваться выгребной ямой, поскольку ее будет недостаточно для хранения всех отходов. Оптимальным решением будет обустройство септика и фильтрующих колодцев, что позволит уменьшить объем стоков за счет очистки и сброса воды в ближайший водоприемник.

Особенности обустройства канализации в частном доме

Перед тем, как создавать конструкцию, нужно выполнить расчет наружных сетей канализации. При установке канализационной системы необходимо позаботиться о том, чтобы трубы были уложены на достаточной глубине, чтобы слой грунта защищал конструкцию от воздействия отрицательных температур. Специалисты рекомендуют дополнительно утеплять трубы керамзитом или шлаком, что позволяет гарантированно избежать прорывов системы во время зимних заморозков.

Как показывает практика, пластиковая наружная канализация получается лучшего качества, достигаемого за счет положительных сторон материала. Помимо удобства монтажа и эксплуатации, она способны прослужить на протяжении нескольких десятков лет. Монтаж наружных канализационных труб должен выполняться с соблюдением уклона: он не должен быть слишком маленьким, поскольку стоки двигаются самотеком, но и не должен превышать величину 0,15, поскольку засорения в таком случае возникнут довольно скоро.

Независимо от того, используется на участке обычная сливная яма или септик, конструкцию необходимо устанавливать ниже уровня сточных вод. Конструктивно эти устройства довольно похожи и представляют собой яму, объем которой напрямую зависит от количества жильцов. Стенки и дно такой конструкции должны иметь толщину, превышающую 25 сантиметров. При обустройстве дна стоит сначала засыпать его глиной и щебнем, а уже потом бетонировать. Стены также бетонируются, но только после обкладывания их кирпичом. Все эти аспекты должен учитывать проект системы.

Монтаж наружной канализации своими руками

Заготовленный раствор необходимо выложить ровным слоем, который должен перекрыть как опалубку, так и грунт. Когда бетон частично застынет, на него можно класть арматуру, для чего можно использовать любые металлические пруты (за исключением труб).

Созданная наружная канализация своими руками должна обязательно располагаться на существенном удалении от точек водозабора, а очистка стоков должна осуществляться на максимально возможной глубине. Очистное сооружение не может находиться ближе пяти метров от жилого здания. Кроме того, для очистки ямы к ней должен быть сооружен подъездной путь. Очистка должна быть регулярной, причем лучше всего пользоваться именно услугами ассенизаторов: это обеспечит максимально качественную откачку ямы за небольшую цену.

Наружная канализация в частном доме

Техника обустройства канализации в частном доме довольно проста, что позволяет большинству желающих решать этот вопрос самостоятельно и обойтись без привлечения работников со стороны. В том случае, если вы столкнулись с необходимостью самостоятельного монтажа наружной канализации в частном доме – вам следует ознакомиться с рекомендациями опытных специалистов по этой тематике.

Система канализации

Современная канализация в частном доме – это целый комплекс инженерных сооружений, включающий в себя всё необходимое канализационное оборудование, трубопроводы, а также выгребную яму или септик. Основной задачей подобного комплекса является сбор сточных вод в местах их истока и транспортировка к месту утилизации.

Общая схема наружной канализации (с учётом необходимости выполнения всех указанных выше функций) должна иметь в своём составе следующие элементы:

• систему лотков для сбора отходов жизнедеятельности человека;
• каналы их транспортировки до места утилизации (систему трубопроводов);
• саму выгребную яму (отстойник).

Проектирование канализационной системы на вашем приусадебном участке должно производиться с учётом требований всех действующих стандартов и нормативов. Наличие добротно обустроенной канализации на территории загородного дома является надёжной гарантией создания комфортных условий проживания в нём.

Наружная канализация

К наружной системе канализации принято относить трубопроводы, посредством которых сточные воды транспортируются в направлении автономных отстойных сооружений. В ряде случаев сюда же относят и сами очистные сооружения. В случае использования дренажной канализации уровень выгребной ямы должен располагаться чуть ниже уровня прокладки трубопровода (т.е. последний укладывается с небольшим наклоном). Если же в вашей канализации доставка сточных вод до отстойника осуществляется с помощью насосов, обеспечивающих требуемый напор, то размещать выгребную яму вы можете на любом уровне. Трасса прокладки водосточных труб в этом случае ничем не обусловлена и может выбираться по вашему усмотрению (исходя из качества грунта на участке).

Самым простым вариантом отстойника канализационной системы является обычная выгребная яма. Принцип эксплуатации и обслуживания такой ямы очень прост и заключается в следующем: стекающие по канализационным трубам нечистоты накапливаются в отстойнике, где происходит утилизация лёгких фракций путём их просачивания в почву; после наполнения выгребной ямы тяжёлыми фракциями, последние удаляются из неё с привлечением специальной техники местных ассенизаторских служб.

Монтаж наружной канализации

Монтаж наружной канализации в частном доме начинают обычно после того, как стены сооружения возведены, а само оно уже закрыто кровлей.

Рабочие операции по обустройству канализации производятся, как правило, в следующей последовательности:

1. Прежде всего, необходимо подготовить траншею, соединяющую стоки дома с отстойником. Для беспрепятственного продвижения стоков по обустраиваемому трубопроводу траншея должна иметь небольшой уклон (2-2,5 на1 метр трубы) в сторону выгребной ямы.
2. После подготовки траншеи можно приступать к прокладке сточного трубопровода по устроенной на дне траншеи песчаной подушке вплоть до состыковки его с накопительным резервуаром.
3. Место стыковки трубопровода с септиком желательно уплотнить, проложив трубу по овалу шнуром, пропитанным солидолом.

В ходе проведения монтажных работ вам следует учитывать следующие рекомендации по технике прокладки труб:

• трубы из полипропилена лучше всего укладывать в подготовленный заранее короб, который защитит их от случайных повреждений. ПВХ трубы монтируются обычно без использования какого-либо защитного кожуха;
• глубина укладки труб выбирается обычно исходя из необходимости расположения их выше уровня промерзания почвы. Этот показатель оценивается индивидуально для каждой климатической зоны России, но считается, что для средней полосы он составляет величину1,2 метра;
• при необходимости вы всегда можете дополнительно изолировать трубы с помощью того или иного вида утеплительного материала (минеральной ваты, например).

Пример смонтированной наружной канализации смотрите ниже: