Теплый пол своими руками водяной

Как делается своими руками теплый водяной пол

Для отопления помещений, в частности ванной комнаты, в доме всё чаще используется система теплых полов. К самым востребованным видам можно отнести электрические и водяные конструкции теплых полов. Последние имеют ряд преимуществ, например, высокий уровень безопасности для здоровья, отсутствие излучения, сравнительно низкая стоимость установки. Кроме того, помощь профессионалов в монтаже теплых водяных полов и укладке труб совсем необязательна. Если придерживаться определенных инструкций, теплый пол своими руками сделать вполне реально. Так можно не только приобрести опыт, но и сэкономить существенную сумму денег. Для начала следует разобраться — что из себя представляет водяной пол, с чего делать первый шаг, нужно ли составлять проект?

Теплый пол и финишное покрытие

Идеальным вариантом покрытия для теплого водяного пола станет плитка или керамогранит и связано это с определенными характеристиками этих материалов:

• прочность и долговечность;
• они не выделяют вредных веществ при нагревании;
• имеют высокую теплоемкость и быстро нагреваются.

Но при желании теплый пол можно обустроить под ламинат, линолеум, ПВХ плитку и даже ковролин.

Способы установки

Монтаж водяного теплого пола может производиться одним из доступных способов:

• бетонная стяжка — заливка должна быть выполнена не менее чем 3 см над трубами;
• укладка труб в заранее подготовленные пазы пенополистирола. После укладки труб производится стяжка;
• укладка в деревянные пазы — чаще всего используется в деревянных домах с полом из дерева.

Используемые виды труб

Трубы продаются в мотках, обязательно должны иметь отметку «для отопления». Это гарантирует выдержку температуры до 95 °С и давления до 10 бар. Оптимальный диаметр составляет 20 мм. Как правило, на выбор предлагают металлопластиковые или полипропиленовые. Последние имеют тенденцию к линейному расширению при нагреве. Снизить этот показатель может армирование стекловолокном. Максимальная величина длины контура труб для ванной или другой комнаты — 90 метров. Но лучше не превышать расход в 60 м. Если площадь слишком велика, то составляя проект предпочтительнее рассчитать количество отдельных контуров. При условии, что длина каждого не превысит 60 метров.

Укладка труб для теплого водяного пола осуществляется по схеме:

• улитка или спираль — идеально подходит для большого помещения, способствует равномерному прогреванию. Трубы укладываются с центра по спирали, друг к другу параллельно;
• змейка — часто используется для маленьких помещений. В начале контура будет наивысшая температура, поэтому укладка начинается от стены с окном;
• двойная змейка — оптимально для помещений по величине среднего размера. Особенность заключается в том, что укладка горячей трубы осуществляется параллельно с обраткой, что позволяет распределить тепло равномерно.

Каждая состыковка труб несёт в себе опасность протечки. Поэтому чем реже они будут, тем меньше вероятность демонтажа пола в ближайшие годы. Если позволяют условия, правильно делать соединения только на выходе и на входе к котлу.

Крепление труб к армированной стяжке осуществляется с помощью крепёжных лент, клипс или проволоки через каждый метр. Чтобы минимизировать риск течи, трубы не должны состыковываться на изгибах. Когда укладка окончена, их можно подключить к водонагревательному котлу.

Расчёт и проектировка

Чтобы добиться максимальной эффективности и бесперебойной работы отопительной системы в будущем, оптимально доверить проект специалистам. Ввиду отсутствия опыта, сделать проект самостоятельно будет довольно сложно. Расчёт трубы для теплого пола ванной зависит от:

• диаметра и материала, из которого они сделаны;
• мощности котла, нагревающего воду;
• качества выбранной теплоизоляции;
• площади помещения, где монтируется система;
• материала стен и перекрытий.

С помощью специальной программы должна быть составлена схема для определения уровня теплопотери. Результат может колебаться от 40 до 300 Вт/м 2 . Высокий показатель говорит о большой утере тепла. При таких условиях не более 15 см должен составлять шаг между трубами. Если же в помещении толстые, тёплые стены и качественные окна без щелей, итог расчётов будет минимальный. Тогда шаг между трубами может быть увеличен до 30 см.

Если в комнате есть участки, где неизменно будет стоять тяжёлая мебель или сантехника, в случае утепления ванной, то необходимости проводить под ними трубы нет. Что также влияет на проект и схемы монтажа будущего теплого водяного пола.

Сплошной участок контура труб может составлять не более 40 м 2 . Превышение рекомендуемой площади неизбежно приведёт к растрескиванию стяжки. Причиной тому является большая тепловая нагрузка.

Пирог теплого пола

Пирог теплого водяного пола выглядит так:

• если под полом находится грунт: уплотнённый песок до 7 см, около 10 см щебня, размер гранул которого должен составлять не менее 30 мм, плёнка из полиэтилена и черновая стяжка. В том случае, если утепляемая комната расположена выше первого этажа, первым слоем пирога является плита перекрытия;
• обмазочная или оклеечная гидроизоляция;
• индивидуально просчитанный слой теплоизоляции, а также изоляция с добавлением фольги для предотвращения отдачи тепла вниз;
• армированная стяжка, на которую будут укладываться трубы;
• полипропиленовые, полиэтиленовые или металлопластиковые трубы;
• в зависимости от выбранного вида монтажа следующий шаг — бетонная стяжка или деревянные, полистирольные конструкции;
• окончательное напольное покрытие.

Коллекторный шкаф

Является первым элементом схемы сборки системы. Устанавливается в стене отапливаемого помещения, предпочтительнее в центре. Основная задача — обеспечить циркуляцию горячей и холодной воды. Обеспечивается это за счёт двух подсоединённых к нему труб: подающей и возвратной. Подающая, она же горячая, отвечает за поступление тепла по контуру. Пройдя весь путь, вода остывает и по возвратной трубе направляется обратно в котёл для нагревания. Насос для теплого водяного пола должен быть встроен в коллекторный шкаф, он регулирует циркуляцию воды к котлу и обратно. Редко, но попадаются модели, в которых не используется насос для теплого пола, тогда в проект следует включить покупку насоса, чтобы конструкция была полной.

На обратной стороне коллектора обязательно должны быть воздуха отводчик и сливной кран. Коллектор может быть оснащён только обычными запорными клапанами или в него будет встроен регулировочный смеситель. Последний будет существенно дороже.

За функцию смешивания горячей и холодной воды из обратного контура отвечает термостатический смеситель. Бывает смеситель разных видов:

• двухходовой смеситель — обычно в размере двух штук устанавливаются на подающей и обратной трубе;
• трехходовой смеситель, оснащённый электрическим приводом. Устанавливается такой смеситель на выходе из котла;
• смеситель с механическим приводом.

Какой смеситель из представленных вариантов отличается не только функциональностью, но и ценой. Купить дорогой смеситель может не каждый. Но такая покупка будет оправдана гарантией и качеством.

Устройство регулировки температуры

Для автоматизации и упрощения работы отопительной системы теплого пола используют сервопривод и термостат. Данные элементы имеют прямую взаимосвязь. Устройство термостат управляет и контролирует, сервопривод получает команду и исполняет. Сервопривод отвечает за функцию — контролировать запуск количества горячей воды, поступаемой в контур, устанавливается сервопривод на гребёнке подачи воды, а контролировать это будет сервопривод.

Терморегулятор для водяного тёплого пола может контролировать температурный режим не только воды, но и воздуха. На самом устройстве следует задать нужное количество градусов. При чрезмерном нагревании или остывании термостат будет подавать команду, а сервопривод сокращать или увеличивать подачу теплоносителя, регулируя тем самым температуру. Так уровень тепла всегда будет находиться в одном режиме, а контролировать его будет термостат.

Регуляторы, представленные на рынке, отличаются между собой не только способом управления, но и ценой. Каждое устройство имеет ряд преимуществ.

Теплый пол водяной своими руками

Водяные или гидравлические, полы — самый распространенный вид утепленных полов. Во-первых, водяной пол ниже в цене при установке и последующей эксплуатации. Во вторых – его можно сделать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных укладчиков, а значит – снизить затраты. В третьих – водяной пол считается более безопасным для человеческого здоровья, по сравнению, например, с электрическим, инфракрасным, где неизбежным следствием являются электромагнитные излучения.

Как сделать теплый водяной пол своими руками

Водяной пол имеет две разновидности монтажа.

1. Первая – бетонная система, при которой основанием становится бетонная стяжка, она и аккумулирует тепло. Такая система хороша в индивидуальных малоэтажных домах с крепкими перекрытиями.
2. Вторая – настильная система, которая используется в деревянных «легких» домах, мансардах, где бетонная стяжка не может применяться, так как перекрытия не смогут выдержать ее веса. Применяется настильная система и в многоэтажных домах, особенно – «хрущовках», где перекрытия из плит с ограниченной нагрузкой.

Преимущества гидравлического пола

Водяной теплый пол

Пол становится источником тепла в помещении, обеспечивая горизонтальный равномерный прогрев в любом участке помещения. Тепло распространяется вертикально, создавая естественный эффект «ноги в тепле, голова в холоде», в отличие от радиаторного отопления, когда тепло идет вверх и затем возвращается вниз.

Особенно хорошо работает такая система обогрева там, где высокие потолки. Воздух не пересыхает, квартира прогревается равномерно. Эстетически гидравлические полы тоже выигрывают, поскольку нет нужды в настенных радиаторах, пространство освобождается. Кроме этого, водяной теплый пол экономически выгоден в эксплуатации, энергопотребление его ниже, а значит, снижаются расходы на содержание системы.

Недостатки гидравлического пола

При выборе водяного пола следует учесть теплопотери, которые не должны превосходить 100 Вт/м2. Чтобы уменьшить их, следует серьезно отнестись к теплоизоляции. Если теплопотери высоки, водяные полы лучше комбинировать с настенными радиаторами.

Укладка теплого пола в туалетах и ванных имеет свои сложности. Зачастую труба водонагрева связана с трубой полотенцесушителя, что приводит к повышенной температуре, пол излишне перегревается.

Сложности возникают там, где низкий потолок, поскольку над трубами стяжка обязана быть существенной по толщине, приходится поднимать пол на высоту приблизительно 10 см. И если ванная располагается над холодным подвалом – подъем достигает 15 см. Дополнительные затраты приходятся также на укрепление плит перекрытия и других несущих конструкций, а также на переустановку дверей.

Что понадобится для установки?

Чтобы установит гидравлического теплого пола потребуется:

• котел для водонагрева;
• насос для закачки воды (часто вмонтирован в котел, но иногда нужно закупать дополнительно);
• трубы, являющиеся нагревательными элементами (лучше выбирать металлопластиковые, приблизительно с двадцатимиллиметровым диаметром);
• трубы разводки и клапаны, чтобы спускать воздух из отопительной системы;
• фитинги для соединения труб и всех гидравлических механизмов;
• коллектор или несколько коллекторов (в настенном ящике, с подающими и обратными трубопроводами и механизмом регулирования);
• перекрывающие вентили, которые связывают трубопроводы с коллектором;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, армирующая сетка, специальная демпферная лента;
• дополнительно – самовыравнивающиеся строительные смеси или заменяющие их стройматериалы и средства для выравнивания основания пола.

Подготовка и выравнивание пола

Укладка отопительной системы водяного пола требует тщательной подготовки основания. Для начала придется полностью, до основания, демонтировать старую напольную стяжку и выровнять пол горизонтально. Поверхность после демонтажа стяжки надо основательно очистить от мусора, частичек старой стяжки, пыли, загрязнений, наслоений.

Очищенное основание пола необходимо покрыть теплоизоляционным, а затем гидроизоляционным слоем. После необходимых манипуляций, по всему периметру нужно закрепить демпферную ленту, затем уложить согласно линиям, проходящим между контурами труб.

Утепление необходимо, чтобы не было теплооттока вниз. Лучше всего подойдет вспененный полиэтилен (пенофол), покрытый фольгой. Если этажом ниже находится отапливаемое помещение, подойдет любой утеплитель, надежнее всего – пенополистирол в листах. Толщина его ориентировочно 20-50 мм. Если утеплять пол на первом этаже, который находится на грунте или над холодным подвалом, придется прибегнуть к насыпи керамзита, а листы пенополистирола выбирать потолще, приблизительно 50 – 100 мм.

Современные стройматериалы предлагают специальные утеплители, имеющие специальные каналы под трубы. Они стоят дороже, но более надежны и менее хлопотные в процессе укладки. Когда утеплитель положен на пол, поверх необходимо уложить армирующую сетку. Таким образом удастся закрепить новый, еще сырой, слой стяжки, закрывающий всю систему труб.

Кроме того, к сетке удобно крепить трубу гидравлического пола с помощью пластиковых стяжек. Этот способ удобнее, чем конструкция из множества крепежных полос, клипс.

Коллектор – его выбор и установка

Прежде чем приступить к укладке, надо установить коллектор. Он устанавливается после расчетов контуров.

Подбор коллектора (или нескольких коллекторов) производится после совершения расчета количества контуров. Подбирая коллектор, надо заранее определиться, сколько выводов нужно, чтобы подключить к нему контуры. Кроме этого, аппарат должен обладать отводом для слива отработанной воды и воздухоотводным клапаном.

Узел теплого пола своими руками

Назначение коллектора – распределять потоки горячей воды, а также регулировка, включение и отключение обогревательной гидравлической системы.

Выбирая коллектор, не стоит экономить. Простой, самый дешевый, коллектор обладает всего лишь запорными клапанами, и это делает эксплуатацию теплых полов не удобной. Коллекторы с вмонтированными регулировочными клапанами, конечно, дороже на порядок. Но, регулируя и расход воды в помещениях, в каждой гидравлической петле, а также температуру того или иного помещения, можно сэкономить гораздо больше.

Если речь о промышленном здании, большом офисе, или подобном типе помещений, то идеальным вариантом будет коллектор с предварительными смесителями, а также – со специальными сервоприводами. Для чего необходимы смесители? Они позволят регулировать температуру воды, подаваемой в трубы, при этом смешивая горячую воду с уже остывшей.

Безусловно, коллекторы такого технического уровня «съедят» основную часть средств, которые придется потратить на установку водяного пола. Конечно, в обычной квартире или частном доме, где нагрузки постоянные и достаточно одного режима работы системы, можно обойтись коллекторами простого типа.

Коллектор помещается в специальный ящик, его крепят на стене. Под ящиком должно быть пусто, здесь надо будет подводить трубы контуров из всех помещений. Шкаф, из интерьерных эстетических соображений, можно безболезненно «утопить» в стене или в нише, его ширина 12 см.

Важное правило: трубы должны быть ниже ящика с коллектором. Это делается для свободного воздухоотвода.

Собирая всю систему воедино, важно придерживаться инструкции, сопровождающей коллектор. И только после того, как ящик с коллектором установлен, можно начинать прокладку труб.

Как правильно рассчитать и распределить трубы водяного пола?

Теплый водяной пол

Первым делом необходимо рассчитать точный маршрут прокладки труб. Лучше всего расчет сметы на укладку водяного пола заказать специалисту-сметчику или сделать с помощью специализированных компьютерных расчетных программ. Вручную посчитать сложно, а ошибка в расчетах обойдется дорого и при переделке влетит в копеечку.

Водяной теплый пол своими руками

Последствиями неправильных расчетов, например, могут стать нежелательные эффекты: недостаточно активная циркуляция воды внутри труб, утечка тепла на отдельных участках пола, неравномерное прогревание комнаты, чередование холодных и горячих участков пола (так называемая «тепловая зебра»).

Самое важное правило при расчете: если теплый пол укладывается в нескольких комнатах, то расчет общей длины трубы производится отдельно для каждой.

Какие параметры необходимо учесть при расчетах?

1. Площадь помещений.
2. Материал, из которого состоят стены, перекрытия.
3. Наличие теплоизоляции, ее качество.
4. Мощность нагревательного котла.
5. Диаметр труб и материал, из которого они сделаны.

На основе этих параметров можно рассчитать длину трубы и расстояние между ее сегментами во время укладки («шаг»), чтобы теплоотдача была оптимальной. Шаг обычно составляет 10-30 см. Чем выше теплопотери в помещении, тем уже должен быть шаг (10-15 см). Если помещение не теряет тепло, в нем нет холодных стен, огромных окон, балконов, то шаг, соответственно, можно сделать шире – 30 см.

Распределение труб

Монтаж теплого водяного пола

Распределяя трубы, необходимо проложить маршрут для укладки. Проходя по трубам, нагретая в котле вода остывает, и это обстоятельство должно учитываться при определении маршрута укладки контуров труб. Следует помнить несколько правил, нарушение которых может сказаться потом на качестве обогрева и неудобствах эксплуатации всей обогревательной системы. Каковы эти правила?

1. Укладывать трубы надо начинать с самых холодных участков площади – от окон, балконов и внешних холодных стен.
2. Если ввод горячей воды идет не от холодной внешней стены, часть трубы между вводом и стеной необходимо тщательно утеплить, укутав гидроизоляционным материалом.
3. У внешних стен вода должна быть горячее, а по мере движения трубы к теплому центру температура должна постепенно уменьшаться. Для того, чтобы обеспечить этот эффект, трубы укладываются «змейкой»
4. В помещениях с внутренними стенами (гардеробные, коридоры, санузлы) трубы принято укладывать в виде спирали, ведущей к центру комнаты. Между витками спирально изогнутой трубы делается двойной шаг. В центре комнаты трубу изгибают, поворачивая обратно, и происходит обратная укладка – к выходу (на вывод и к регулировочному коллектору).
5. Нужно учитывать гидравлическое сопротивление. Чем длиннее труба, чем больше поворотов у нее при укладке, тем сопротивление интенсивнее. Желательно добиться, чтобы сопротивление было равномерным там, где находится отдельный коллектор. Для этого длинные трубы (100 и более метров) необходимо разделить частями, но покупать для одной комнаты нужно одну трубу, единым отрезком.
6. Нельзя использовать различные приспособления, муфты, стыки на трубах, уложенных в стяжку, это осложнит ремонт и приведет к ухудшению обогрева. Поэтому трубы покупаются после предварительного и окончательного расчета маршрута укладки.
7. Не стоит использовать единый контур в нескольких помещениях. Именно поэтому расчет длины контуров должен делаться отдельно.
8. Отдельно укладываются также лоджии, мансарды, балконы, веранды. Совмещать со смежными комнатами один контур трубы нельзя из-за разной степени теплоотдачи. Если нарушить это правило, то на обогрев веранды, например, будет истрачено больше тепла, а прилегающая комната будет обогреваться плохо.

Нагревательный котел и насос

Главное, что нужно учитывать, выбирая для теплого гидропола водонагревательный котел – это мощность. Она должна соответствовать сумме мощностей всех секторов пола, плюс – должен быть еще запас мощности 20% (минимум 15%, но не меньше).

Чтобы вода циркулировала, нужен насос. Современные котлы устроены так, что насос входит в комплект с котлом, встраивается в котел. Одного насоса хватает на 100-120 кв. м. Если площадь больше, понадобится дополнительный (один или несколько). Дополнительные насосы требуют отдельных коллекторных шкафов.

У котла есть вход/выход для воды. На входе/выходе устанавливаются запорные клапаны. Они необходимы для отключения котла в случае небольших поломок или остановки котла в профилактических целях, чтобы не сливать воду полностью из всей системы.

Если предусмотрено несколько коллекторных шкафов, понадобится разветвитель на центральный подвод, чтобы вода распределялась по гидравлической системе равномерно, и сужающие переходники.

Монтаж труб и стяжка

Стяжка для водяного теплого пола

Для укладки водяного пола потребуются крепежные профили с удобными для соблюдения шага гнездами, которые позволят зафиксировать и закрепить трубы. Крепежные профили привинчиваются к основанию пола при помощи дюбелей и соответствующих им шурупов.

Трубы необходимо после этого прижать к армирующей сетке и закрепить пластиковой стяжкой. Не стоит туго стягивать и пережимать мягкую трубу, петля должна быть более-менее свободной. Укладываемые трубы нужно изгибать в необходимых местах аккуратно, тщательно, но нельзя пережимать. Особенно это касается полиэтиленовых труб, уязвимых к деформационным процессам.

Если при пережиме появилась белое пятно или полоса, использовать материал нельзя, он деформировался, в процессе эксплуатации может образоваться залом или растяжение. Испорченная труба уходит в брак, ее нельзя укладывать в водонагревательную систему во избежание прорыва и подтекания.

После того как полы уложены, к коллектору подводятся концы труб. В случае необходимости трубы прокладывают сквозь стены (только не несущие). Затем вокруг трубы наматывается теплоизоляционный слой (вспененный полиэтилен). Удобной для присоединения труб является так называемая евроконусная система, а также, как вариант – обжимной фитинг.

Включение и проверка (опрессовка) гидравлической обогревательной системы

Итак, после установки системы необходимо проверить ее работу под высоким давлением. Проверка происходит при подаче воды (давление 6 бар), испытательный период – 24 часа. Испытание системы происходит в идеале холодной водой и разогретой. И при холодной, и при горячей опрессовке следует следить за тем, чтобы все элементы системы находились в рабочем состоянии, исправно функционировали, и чтобы давление не упало более, чем на 1,5 барв.

Убедившись, что в системе нет сбоев, подтекания, расширений труб, можно завершать процесс укладывания водяного теплого пола заливкой стяжки поверх труб.

Следует учесть, что при стяжке, предназначенной для плитки поверх теплого пола, толщина заливки должна быть в пределах 3 – 5 см. Под ламинат или подобное покрытие стяжку делают более тонкой.

Заливка должна производиться при работающей водонагревательной системе, при давлении. Наконец, после заливки стяжки нужно набраться терпения и подождать не менее 28-30 дней. И только по истечение данного срока можно продолжить ремонт – заняться напольным покрытием.

Водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Теплый пол и финишное покрытие

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под керамогранит и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и под ламинат, под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

Вообще вопрос, как рассчитать теплый водяной пол, требует отдельного рассмотрения, т. к. при проектировании учитывают множество нюансов: теплопотери, мощность и т. д.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

Чтобы рассчитать длину контура, активную площадь обогрева в квадратных метрах делят на шаг укладки в метрах. К этому значению прибавляют размер загибов и расстояние до коллектора.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.

Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя — направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание — полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.

Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.

Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру — 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).

На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают сварку с использованием специальных фитингов, но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про насосно-смесительные узлы: с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.

Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1,9 : 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Теплый водяной пол своими руками: все от А до Я

Теплые полы отлично подходят для обустройства автономного теплоснабжения. Все чаще владельцы частных домов предпочитают именно такую систему обогрева. В то же время для квартир она менее удобна, поэтому используется реже. При желании и наличии навыков обращения с инструментами всегда можно смонтировать теплый водяной пол своими руками.

Владелец дома получает возможность рационально расходовать ресурсы. При радиаторном отоплении потоки теплого воздуха устремляются вверх, не успевая прогреть всю площадь помещения. Поднимаясь от теплого пола, воздушный поток нагревает предметы и людей и только после этого перемещается к потолку.

Что дает владельцу напольное отопление?

Дом с напольным отоплением прогревается гораздо быстрее и равномернее, чем с радиаторным, т.к. при включении обогрева вся площадь пола превращается в один большой источник тепла. Помещение нагревается снизу, что обеспечивает максимальный комфорт для людей, находящихся в нем.

Благодаря этой особенности напольного отопления оно более выгодно, а сам котел работает в щадящем режиме, что увеличивает срок его эксплуатации.

Возможен вариант использования теплого пола в качестве системы дополнительного отопления. В этом случае нагретый теплоноситель движется по двум контурам: сначала к радиаторам, а потом, остывая, по трубам напольного контура.

Так владелец дома добивается высокоэффективного обогрева, не затрачивая лишних средств на оплату счетов. Это идеальный вариант для домов в регионах с суровым климатом.

Большой минус системы – высокие расходы на комплектующие и монтаж. В среднем на материалы для обустройства 1 м.кв. теплого пола необходимо потратить от 1500 рублей. Если работает бригада, то к этим расходам придется добавить еще 1000-1500 рублей за 1 м.кв. в зависимости от расценок рабочих.

Высокая стоимость обусловлена объективными причинами. Для прокладки труб приходится поднимать уровень пола как минимум на 100 мм. Чтобы система нормально работала, устанавливают регулировочную арматуру, шкаф распределительных коллекторов, специальные клапаны для выпуска воздуха из отопительной системы и т.д.

Это трудоемкий процесс, поэтому работа мастеров обходится недешево.

Особенности устройства водяного обогрева

Теплый пол – это система труб, уложенных по удобной для владельца дома схеме. По ним от котла перемещается нагретый теплоноситель. Его температура регулируется с помощью термостатов. Остывший теплоноситель возвращается к котлу, и процесс возобновляется.

Разные потоки теплоносителя объединяются с помощью коллекторов – узлов управления отоплением. Комплектующие системы во многом зависят от схемы монтажа труб теплого пола и особенностей подключения контуров в коллекторе.

Как правило, приходится покупать циркуляционные насосы, разнотипные клапаны, оборудование для автоматизации работы системы отопления. Если трубы укладывают под бетон, то потребуются дополнительные стройматериалы, арматурная сетка.

Особенно тщательно нужно выбирать трубы, т.к. от их качества и надежности зависит срок эксплуатации системы. Обычно используют металлопластиковые и ПВХ-трубы. Оба вида изделий долговечны и практичны, но в большинстве случаев владельцы домов отдают предпочтение первому варианту.

Металлопластиковые трубы считаются более надежными. Они хорошо гнутся, принимают любую форму. Немаловажное достоинство – приемлемая цена. Поскольку на обогрев 1 м.кв. пола нужно не менее 6-7 м. труб, их стоимость существенно влияет на общую сумму расходов.

Требования к монтажу теплого пола

• Перед началом укладки труб требуется тщательно подготовить основание. Поверхность должна быть идеально ровной, что обеспечит в будущем равномерный прогрев пола и, соответственно, помещений.
• Помимо материалов, необходимых для монтажа самой системы, необходимо приобрести тепло- и гидроизоляцию. Ее настилают на черновой пол перед укладкой труб.
• Петли укладки делают единой трубой сечением 16, 17, 20 мм. Это необходимо для предотвращения протечек на стыках.
• Если теплый пол монтируют под стяжку, то запуск системы следует отложить до полного застывания материала – 4 недели. После этого систему запускают, а температуру теплоносителя постепенно увеличивают. На запуск системы на полную мощность потребуется 2-3 суток.
• Расчетную температуру внешней поверхности пола регулирует СНиП 41-01-2003. Она в среднем должна составлять 26 градусов для помещений, где постоянно пребывают люди, и 31 градус – там, где люди не присутствуют постоянно и есть потребность в особом температурном режиме.
• Максимальная температура теплоносителя – 55 градусов. Система должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы не было существенных перепадов температур в отдельных зонах пола. Допустимая разница – 5-10 градусов.

Способы обустройства – бетонный и настильный

Различают два основных способа монтажа системы: бетонный, настильный. Первый вид укладки труб называют еще мокрым, заливным. Он применяется в случае, если поверх системы напольного обогрева планируется бетонная стяжка.

Бетонный способ монтажа надежен и эффективен, т.к. готовая система отличается наилучшей теплоотдачей, которая полностью покрывает теплопотери. Возможна работа отопления в широком температурном диапазоне.

Бетонная система способна выдерживать нагрузки 500 кг на 1 м.кв, что позволяет монтировать ее в помещениях любого типа, включая жилые и производственные. Срок ее эксплуатации может превышать 50 лет.

Настильный способ применяется, если трубы монтируют под деревянное или полистирольное покрытия. Монтаж осуществляется без «мокрых» процессов, благодаря чему работы можно выполнить быстрее, ведь не приходится ждать высыхания строительных смесей.

Трубы укладывают сверху на теплоизоляцию, закрепляют скобами, дюбель-крюками, хомутами или крепежными планками. Идеальный вариант – использование готовых теплоизоляционных плит, в которых заранее предусмотрен крепеж.

Сверху укладывают армирующий слой, после него – несущий. В качестве финишного покрытия лучше всего выбрать керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, ламинированный паркет.

В результате получается греющий «пирог», толщина которого может достигать 10-15 см в зависимости от сечения труб, толщины слоев тепло- и гидроизоляции, чистового покрытия.

Ниже кратко и понятно описан весь порядок монтажа системы:

Расчет и проектирование системы

Как можно сделать водяной теплый пол своими руками? Начать следует с расчета и проектирования системы. Это важнейший этап работ, от которого зависят особенности монтажа отопления, эффективность обогрева и долговечность всей конструкции.

При проектировании учитывают такие факторы:

• объем, который необходимо обогреть (площадь, высота, форма помещения);
• особенности температурного режима;
• материалы, которые планируется использовать в работе.

При разработке схемы учитывают все нюансы, включая места расположения коллекторов, компенсационных швов. Важно, чтобы не пересекались деформационное пространство и элементы трубопровода.

Желательно также заранее знать, где и как будут расположены предметы меблировки и/или сантехнические приборы. Если над трубами планируется мебель, то она должна быть из материалов, которые хорошо переносят высокие температуры. Дерево лучше не использовать, т.к. оно рассыхается.

Для каждого помещения дома нужен отдельный контур. Если отапливаются нежилые помещения (например, лоджия или веранда), то контур не должен совмещаться с прилегающими жилыми комнатами. В противном случае тепло будет уходить для обогрева нежилой зоны, а жилые комнаты будут холодными.

Чтобы не ошибиться при проектировании, следует учитывать некоторые нюансы.

Технология монтажа напольного отопления

Рассмотрим подробно монтаж теплого водяного пола под стяжку. Это самая трудоемкая работа, зато готовая система гораздо эффективнее, чем уложенная «сухими» методами – с помощью модулей или реек.

Этап #1: подготовительные работы

До начала монтажа отопительной системы помещение должно быть полностью подготовлено: установлены окна, двери, выполнены все черновые отделочные работы, подключены коммуникации, подготовлены ниши для коллекторов в местах, где к ним будет обеспечен свободный доступ.

Необходимо выполнить разметку пола. Основание должно быть идеально ровным, перепады свыше 0.5 см недопустимы, иначе будет нарушена работа отопления, возрастут показатели гидравлического сопротивления, систему обогрева будет завоздушивать.

Этап #2: укладка паро- или гидроизоляции

В качестве паро-, гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Ее толщина должна быть не менее 0.2 мм. Этот слой необходим для защиты утепляющих материалов от воздействия влаги, которая существенно снижает их свойства.

Гидроизоляция обязательна, т.к. влага может поступать как от грунта, так и от холодного перекрытия. Пленку укладывают с нахлестом до 10 см и закрепляют стыки с помощью липкой ленты. Ею же накрывают стыки пола и стен.

Чтобы между стяжкой и стенами не образовался тепловой мост, применяют демпферную ленту. Ее укладывают вдоль стен, и она должна возвышаться над разметкой уровня теплого пола как минимум на 20 см. Специальный влагозащитный «фартук» ленты предотвращает попадание воды в стыки между теплоизоляционной плитой и самой лентой.

Этап #3: монтаж теплоизоляционных плит

От выбора и укладки теплоизоляционных плит во многом зависит эффективность работы всей системы напольного отопления. Правильная теплоизоляция направляет потоки тепла от греющих элементов вверх – в помещение. От нее зависят основные характеристики системы – мощность, степень экономии ресурсов, несущая способность.

В качестве теплоизолятора можно использовать фольгированный полистирол толщиной 3 см. При всех достоинствах этого утеплителя, он имеет существенные недостатки, поэтому лучше все-таки отдать предпочтение более современным и технологичным материалам и выбрать специальные теплоизоляционные плиты.

Теплоизоляционные плиты представляют собой готовые системы для укладки труб теплого пола. Они чрезвычайно прочны и имеют специальные выступы, с помощью которых легко закреплять и гнуть трубы, придавая контуру желаемую форму.

Плиты надежно скрепляются специальными замками, отличаются высокими показателями тепло- и шумоизоляции, сглаживают незначительные неровности пола. Их монтируют по направлению от дальнего левого угла слева направо. Если планировка комнаты предусматривает выступы или ниши, плиты подрезают или наращивают.

Этап #4: укладка греющего контура

Трубы укладывают с шагом 10-30 см в зависимости от величины теплопотерь. Чаще всего вполне хватает 30 см. Отступ от стены – 15 см. Трубы прокладывают между выступами теплоизоляционных плит, плотно прижимая к полу. На стыках их защищают специальными металлическими гильзами.

На каждый контур нужен отдельный отрезок трубы соответствующей длины: до 80 м, если диаметр труб составляет 16 мм, и до 120 м для труб диаметром 20 мм. Если длина труб слишком большая, то вырастут показатели гидравлического сопротивления. Нужно учитывать, что оно должно быть примерно одинаковым во всех контурах, которые подключаются к одному коллектору.

Две самые популярные технологии прокладки труб:

• бифилярная («улитка») – контур имеет спиралевидную форму;
• меандровая («змейка») – контур теплого пола по виду напоминает зигзаг.

Возможны варианты. Так, двойная «змейка» уместна в помещениях, где нужно добиться наибольшей плотности теплового потока.

Можно комбинировать разные способы укладки труб. Например, для больших комнат использовать «змейку», а для менее просторных помещений — «улитку».

Этап #5: опрессовка труб и стяжка

После укладки греющего контура и подключения к распределительному коллектору необходимо выполнить опрессовку труб. Для этого контур отопления заполняют теплоносителем и удаляют воздух, выпуская его через сливные краны. Давление для опрессовки металлопластиковых труб должно быть 6 бар, время – 1 сутки.

Опрессовка труб из сшитого полиэтилена выполняется сложнее. После снижения давления систему докачивают, через полчаса повторяют процедуру. Далее еще через полтора часа в последний раз восстанавливают давление и оставляют систему отопления на сутки. За это время давление должно снизиться не более чем на 1.5 бар.

Для стяжки используют смеси с добавлением пластификаторов, которые улучшают эластичность готового слоя. После полного высыхания и затвердения (28 суток) можно планировать запуск в рабочий режим.

Заключение

Когда основные работы по монтажу теплого водяного пола закончены, его запускают в рабочий режим. Это нужно для удаления воздуха из отопительного контура. Прогрев начинают с 25 градусов, постепенно доводя температуру до рабочей.

Систему запускают с давлением выше рабочего примерно 15%, а все ветки, кроме проверяемой, перекрывают. Насосы должны работать на минимальной мощности. Процедуру повторяют для каждой ветки отдельно.

Почему выбирают именно водяные системы? Они практичны, универсальны, экономичны. В эксплуатации они обходятся дешевле, чем электрические. Единственный минус – трудоемкий монтаж. Однако затраты сил и средств окупаются за счет удобства использования, долговечности системы, экономии на отоплении.

Как сделать водяной теплый пол своими руками: устройство и схема укладки тёплого пола

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительных обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает легко объяснимое желание самостоятельного монтажа отопительной системы.

Постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

Устройство системы «водяной пол»

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают провода, пленку или трубы, которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и электрические системы, в основном для частных домов – водяные. Остановимся подробнее на последнем виде.

Водяные системы можно разделить на две категории – бетонные и легкие. Бетонные еще называют «мокрыми», так одним из этапов процесса приготовления многослойного «пирога» является заливка трубопровода раствором. Это необходимо, что над трубами, диаметр которых 16-18 мм, находилось не менее 3 см бетона.

К легким системам относятся полистирольная и деревянная. В первом случае трубы монтируют в пазы пенополистирола (с последующей заливкой цементным раствором), во втором – в конструкцию из деревянных досок. Легкие системы имеют меньшую толщину (от 18 мм), соответственно, и вес. Их можно устанавливать в местах, где нет возможности сделать толстую бетонную стяжку.

Выбор труб и коллекторного узла

Анализ всех видов труб показал, что оптимальным вариантом являются изделия из армированного полимера с маркировкой PERT и сшитого полиэтилена, которые имеют обозначение PEX. Причем в деле укладки систем обогрева в районе полов PEX все же лучше, так как они эластичны и отлично работают в низкотемпературных контурах.

Типовые размеры труб: диаметр 16, 17 и 20 мм, толщина стенки – 2 мм. Если вы предпочитаете высокое качество, рекомендуем марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Трубы из шитого полиэтилена можно заменить металлопластиковыми или полипропиленовыми изделиями.

Кроме труб, которые по своей сути являются обогревательными приборами, потребуется коллекторно-смесительный узел, распределяющий теплоноситель по контурам. Он имеет и дополнительные полезные функции: удаляет воздух из труб, регулирует температуру воды, контролирует расход. Конструкция коллекторного узла достаточно сложна и состоит из следующих деталей:

• коллекторы с балансировочными клапанами, перекрывающими вентилями и приборами учета расхода;
• воздухоотводчик, работающий в автоматическом режиме;
• комплект фитингов для соединения отдельных элементов;
• дренажные сливные краны;
• фиксирующие кронштейны.

Если теплый пол подключается к общему стояку, смесительный узел необходимо оборудовать насосом, байпасом и термостатическим вентилем. Возможных устройств так много, что для выбора конструкции лучше проконсультироваться со специалистом.

Желательно, чтобы все контуры, отходящие от коллекторного узла, имели одну длину и находились недалеко один от другого.

Инструкция по монтажу теплого пола

Рассмотрим этапы устройства теплого водяного пола «мокрого» вида – он считается наиболее популярным. Моменты, вызывающие вопросы и затруднения, лучше обсудить с профессиональными строителями. Самостоятельно конструировать систему водяного пола рекомендуем тем, кто уже имеет навыки работы с отопительными приборами и знает основы строительного мастерства.

Не рекомендуем проектировать теплые водяные полы в городских квартирах с централизованным отоплением. Во-первых, оборудование такого плана очень сложно согласовать (чаще – невозможно на законодательном уровне), во-вторых, всегда существует риск возникновения аварии и подтопления соседей.

После подготовки основания к устройству системы обогрева производится укладка труб согласно заранее выбранной схеме и подключение уложенных контуров к коллекторному узлу.

Принципы проектирования: схема и расчеты

Составление проекта поможет исключить некоторые ошибки, возникающие во время закупки строительных материалов или установки труб. Потребуется схема с контурами, которой нужно следовать в процессе монтажа труб – она пригодится и в будущем, если возникнет необходимость в ремонте.

В больших помещениях рекомендуют применять комбинированные схемы, позволяющие достичь максимальной теплоотдачи. Например, в центре укладываю «улитку», а по краям – «змейки», таким образом, чтобы более высокий нагрев происходил вдоль стен с окнами.

Советы по составлению эффективной схемы:

• Длина контура зависит от его диаметра: для труб 16 мм – не более 100 м, для труб 20 мм – не более 120 м. Это необходимо для создания оптимального давления внутри системы.
• Если используется несколько контуров, лучше их сделать одинаковыми по длине (максимальная разница – 15 м).
• Каждый контур должен находиться в границах одного помещения.
• Интервалы между витками труб – шаги – не должны превышать 300 мм в центре помещения и 150 мм по краям. В северных регионах его можно сократить до 100 мм.
• Расход труб рассчитывают следующим образом: при шаге 100 мм – 10 м/м², при шаге 150 мм – 6,7 м/м².
• Контур должен «обходить» места установки сантехники или мебели.

Один контур рассчитан на помещение, площадь которого не превышает 40 м², максимальная длина одной стороны контура – 8 м.

Стандартная формула для расчета длины контура: активную отопительную площадь (м²) делят на шаг укладки (м) и прибавляют расстояние до коллектора и размер загибов. Если хотите получить точные расчеты и безотказно работающую схему тёплого водяного пола, обратитесь к специалистам – инженерам-теплотехникам. Регулировку температуры в контурах (а она не должна превышать + 55ºС) лучше производить с помощью термостатов.

Определившись со схемой, можно приступать к покупке необходимых материалов: труб и деталей для монтажа контуров, гидроизоляции, утеплителя, арматурной сетки, сухой смеси для приготовления раствора, демпферной ленты.

Подготовка основания для «пирога»

Если пол представляет собой ровную бетонную плиту, то специальная подготовка основания не нужна. В этом случае толщина «пирога» будет минимальной – около 80 мм. Сложнее всего произвести укладку по грунту, которая требует тщательного выравнивания и максимального утепления.

Толщина теплоизоляции зависит от климатических условий региона и расположения системы. Если она находится на втором этаже или над подвалом, слой утеплителя может быть минимальным – до 30 мм. Главная функция теплоизоляционной защиты – минимизация теплопотерь путем направления тепла вверх.

Всегда ли нужна черновая стяжка? Если слои грунта, щебня и песка утрамбованы достаточно плотно, а в качестве утеплителя используется пенополистирол, необходимость в ней отпадает.

Устройство гидроизоляции и утепление

Гидроизоляция необходима как еще один защитный элемент, однако многие этот этап пропускают, так как при использовании некоторых материалов (например, пенополистирола), эффект защиты и так присутствует. Специалисты все же рекомендуют применить хотя бы плотную пленку, чтобы защитить утеплитель от цементного раствора и предотвратить образование конденсата при нагревании.

В качестве гидроизоляции используют рулонный полиэтилен или рубероид, а также наплавляемую изоляцию, требующую нагрева. Рулоны нарезают на куски нужной длины, которые укладывают по всей площади помещения с нахлестом 15-20 см и заворачивают на стены. Если основанием является бетонная плита, то достаточно мастики – жидкой пропитки, которую наносят кистью в несколько слоев.

Утепление, в отличие от гидроизоляции, обязательный этап, так как именно оно обеспечивает сохранение тепла в помещении, а не обогрев строительных конструкций или грунта под домом. Существует множество традиционных утеплителей, но лучше остановиться на современных, обладающих подходящими характеристиками:

• ЭППС – экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• ППС высокой плотности в виде профильных матов.

ЭППС обладает отличной износостойкостью, низкой теплопроводностью, влагостойкостью – то есть набором характеристик, идеально подходящих для укладки тёплого водяного пола.

Отличительная черта профильных матов – поверхность с выступами, которые позволяют равномерно укладывать трубы. Расстояние между выступами – 5 см, это удобно для создания контурного шага 10, 15 или 20 см. ППС высокой плотности выигрывает за счет небольшой толщины, но для многих является неподъемным в плане стоимости.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от вида основания:

• для грунта – не менее 10 см (вариант – 2 слоя по 5 см);
• для первого этажа с подвалом – от 5 см и выше;
• для второго этажа (при условии отапливаемого первого этажа) – достаточно 3 см.

В качестве крепежа теплоизоляционных плит или матов к основанию используют дюбели-грибки (зонтики, тарельчатые), для фиксации контура на утеплителе – гарпун-скобы.

Порядок монтажа теплоизоляции:

• выравнивание поверхности для укладки пенополистирола (подсыпкой песка или черновой стяжкой);
• настил гидроизоляционного слоя (с проклейкой швов скотчем);
• укладка плит экструдированного пенополистирола вплотную одна к другой (маркированной стороной вверх), начиная от дальней стены;
• заклеивание швов скотчем;
• закрепление плит дюбелями.

При монтаже второго слоя (при необходимости) плиты следует укладывать по принципу кирпичной кладки, чтобы стыки нижнего ряда не совпадали с швами и стыками верхнего.

Иногда на покрытии из утеплителя остаются щели – их также необходимо заполнить или кусками ЭППС, или монтажной пеной.

Монтаж труб водяного пола

Начать следует с разметки и обозначения направлений следования контуров. Некоторые плиты ЭППС имеют собственную разметку, но если ее нет – необходимо вооружиться маркером и наметить путь укладки магистрали. Следует учитывать ширину шага, углы поворотов, диаметр труб.

На этом же этапе можно закрепить коллекторный шкаф и подготовить защитную гофру, которая надевается на трубы в местах соединения с узлом и бетонной стяжкой, при переходах из помещения в помещение или на границе двух контуров. Монтаж труб начинается с отдаленных от узла зон.

Параллельно с трубами теплого пола могут идти магистрали к отопительным приборам. Их укладывают таким образом, чтобы они находились ниже греющего контура или, как минимум, не выступали выше плит пенополистирола.

На этом же этапе можно закрепить демпферную ленту, которая идет вдоль всего периметра и служит для компенсации теплового расширения. Существует множество видов ленты, различной по ширине и материалу изготовления, некоторые виды имеют клейкий нижний слой.

Порядок монтажа труб:

• трубу аккуратно отматываем с бухты, стараясь не растягивать, на длину около 10 м, надеваем гофру и фитинг;
• конец, оснащенный фитингом, присоединяем к нужному выводу коллектора;
• заводим трубу по разметке, фиксируем на всем протяжении гарпун-скобами;
• пройдя всю магистраль, возвращаемся к коллектору так, чтобы обратная труба проходила рядом с подающей;
• отрезаем трубу, подключаем второй ее конец к коллектору, обозначаем на стене точную длину контура.

Чтобы было легче справляться с большой длиной, можно сначала разложить весь трубопровод по разметке, время от времени отматывая от бухты, а затем заняться креплениями.

По такому принципу монтируем все водяные контуры. До укладки стяжки перемещаться по теплоизоляции с уложенными на нее трубами следует очень осторожно, лучше подкладывать под ноги куски фанеры или доски.

Нужен ли монтаж армирующей сетки

Необходимость в армировании весьма условна. Некоторые не представляют, как сделать водяные теплые полы без жесткой подложки, другие считают, что укладка труб на металлическую сетку – лишняя трата денег, и сама по себе такая основа никакой функциональной нагрузки не несет. Если необходимо настоящее армирование, предназначенное для увеличения прочности конструкции, его необходимо располагать над трубами, а не наоборот.

С одинаковым успехом можно использовать и металлическую, и пластиковую сетку с размерами ячейки 10 см х 10 см. Отдельные куски укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и фиксируют хомутами. Прутья арматуры с рифленой поверхностью применять нельзя – они могут нанести повреждения полиэтиленовым трубам. Преимущества пластика перед металлом – в невысокой цене и безопасности для магистрали.

Подключение контуров и гидравлические испытания

Не стоит заливать стяжку, пока не проведена опрессовка системы. Своевременная проверка – лучший способ обнаружить возможные неисправности, в частности, потенциальные утечки. Для проведения испытания к одному входу коллектора подключается водопровод, к другому – опрессовочный насос. Контуры проверяются поочередно, по одному, остальные во время процедуры перекрыты.

После подачи воды следует проверить наличие воздуха в системе и чистоту жидкости, в которой возможно появление «рабочих» загрязнений. Испытание следует проводить до тех пор, пока вода не станет чистой. Отток жидкости из контура производится обратно в коллектор, откуда – в канализацию по шлангу, вставленному в сливное отверстие. Обнаруженные протечки следует устранить.

Заливка бетонной стяжки

Заливка действующей системы бетонным раствором – ответственный этап, поэтому без опыта строительных работ лучше обратиться к специалистам. Если вы решились на самостоятельную заливку, рекомендуем подыскать помощника.

Пользуясь уровнем, необходимо установить маяки, ориентируясь на высоту чистого пола. В роли маяков прекрасно выступает потолочный профиль для гипсокартона. Затем производят заливку стяжки. Идеальный вариант раствора – бетонная смесь, усиленная фиброй и пластификаторами. Пластификатор увеличивает степень подвижности раствора при засыхании, а фибра делает стяжку прочной.

Рекомендуем приобретать только профессиональные средства, народные (жидкое мыло, клей ПВА) использовать нельзя. Уже через пару дней можно заняться зачисткой поверхности – подрезать демпферную ленту, убрать лишний мусор. В течение 10-14 дней раствор необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Выбор финишного покрытия

Лучшим напольным покрытием для системы «теплый пол» является керамическая плитка (или керамогранит). Она обладает достаточной прочностью и при нагревании не выделяет вредных веществ. Единственный минус керамики – холодность на ощупь – пропадает, поэтому сочетание теплый пол/плитка идеально для кухни, санузла или балкона.

Если вы запланировали украсить интерьер практичным линолеумом или красивым ковролином, то при выборе покрытий обязательно обращайте внимание на маркировку: изделия, предназначенные для теплого пола, помечены соответствующим знаком.